遺忘錄

2014年8月18日陪胡子丹「回」鳳山海軍招待所。原本日治時期的「日本海軍鳳山無線電信所」，戰後國民黨政府接收後改成「海軍招待所」，用來關押海軍裡「忠誠度可疑」的軍官、士兵、海軍官校學生。在這裡刑求、偵訊，然後經過秘密的所謂「軍法審判」，傾「匪」「罪證」確鑿的，重罪的死刑、無期徒刑，輕罪的判15年、12年、10年不等，找不到證據的，通通送「反共先鋒營」感訓、改造，許多人被迫在手臂上刺上「誓死滅共」這類詞句，宛如古代的黥刑，方便長期監控。

胡子丹1949年12月3日遭到逮捕，就是送到這裡。先關在大碉堡的「防空洞」中，後來才移到木造牢房（當年分「優待號」及「普通號」招待所房間，他只是士官，關在「普通號」）。在這裡整整關了九個月，只被叫去「問話」四次。偵訊過程中，胡子丹挨了兩次修理。

有一天晚上，他與幾名人犯一起，被矇著眼睛，綁到海邊。與他一起的幾個，在被槍斃前大聲怒罵蔣介石，高喊共產黨萬歲，但胡子丹沒出聲，因為他剛被關在這裡時，與一位軍官同房，被告誡，沒有的事不要亂承認，也不要亂講話。他知道其中有海軍派系整肅問題，所以謹守原則。被矇著眼睛的他，聽到行刑的槍聲，就嚇到昏死過去。他根本就是冤枉的，也沒有跟著喊口號，因而逃過死劫。但他最後還是坐了10年的黑牢。
（註記：本篇圖文於2014年8月20日發佈在臉書https://www.facebook.com/hongming.tsai/posts/923832107633429）

 
▲鳳山招待所後來改為海軍明德訓練班，明德班裁撤後，列為文化資產，2010年文資局公布為國定古蹟。目前建築經過修護，由顧超光老師（左）所帶領的志工團隊駐點調查研究相關文資。我們拍攝紀錄片時，這裡還保留了先前展示的「海軍白色恐怖時期 鳳山招待所 普通號 實景重現」展。（攝影╱蔡宏明）

▲顧超光老師（左）帶著胡子丹（右）到「大碉堡」下防空洞改建的押房。胡子丹說，當年他被抓到「鳳山招待所」起先就是關在這裡。（攝影╱蔡宏明）

▲這裡是洗澡的地方，十二月的寒冬，也只能抖索地用冷水「擦拭」身體。（攝影╱蔡宏明）

▲當年這裡用木頭隔了許多押房，胡子丹關在第一間。他說，因為木料還發出氣味，所以知道押房是剛隔間不久。（攝影╱蔡宏明）

▲胡子丹走進65年前他被關押的「普通號」招待所。（攝影╱蔡宏明）

新開的綠蔭80米外環道，像是以桃子為核心，畫了一個大園圈，
快速行駛的車影，象徵著前進的速度與效率。
新的嘉義市，就是「丸桃」（Maru Momo），
在豐厚的文化底蘊，以青春的活力，迎向嶄新的紀元。

文 ‧ 攝影╱天洛  

嘉義公園在山仔頂，離市中心僅有1公里。陳澄波曾在此寫生，許多成為傳世名作。（攝影╱蔡宏明）

嘉義古稱「諸羅山」，原本是平埔「洪雅族」的「諸羅山社」（Tilaocen），漢族移民記為「諸羅山」即是漢字閩南語音譯。1684年（清康熙23年）設縣，名為「諸羅縣」。「諸羅山」有人望文生義，解釋為「縣城周邊諸多青山羅列」，雖然不對，卻充滿文學的想像。

嘉義市位於嘉南平原的東緣，東邊丘陵起伏，阿里山山脈崇偉的山影，形成遠處的天際線。每天清晨，晨曦穿過山影的氤氳，從山陵翻下，市街開始甦醒，車聲、人聲逐漸充滿。夏季午后急驟的灑潑雨，洗淨大氣中的微塵，疊障的山巒，更清晰、更近、層次更分明、色彩更漂亮，站在市區也可眺見玉山山峰。難怪歷來的騷人墨客，愛說嘉義是山城。


嘉義市忠烈祠遺址復舊新建和式建築「嘉義史蹟館」。（攝影╱蔡宏明）

北回歸線剛好切過嘉義城市邊緣，典型的亞熱帶氣候，日照就像陳澄波畫裡那種色調，帶點赭紅，卻有山林的蓊鬱，搭配成清秀的氣質。夏季，南風送爽；冬裡，暖陽和煦。嘉義得天獨厚，四季宜人，鍾靈而毓秀。嘉義自清代起，就文風鼎盛，詩社唱酬，留下不少傳世佳構。

文 ‧ 攝影╱天洛

作家李昂一向關心女權、兩性議題、生態環保，她走過世界上許多國家，參觀過不少聞名的植物園；可是當她應邀成為嘉義市「駐市作家」，才發現嘉義市的植物園。她讚嘆：「到了嘉義市植物園之後，才真的知道什麼是人外有人、天外有天。」

嘉義市植物園，在李昂過去的生態環保地圖中，似乎是一個未曾揭露的「秘境」。可是對嘉義人來說，與嘉義公園連成一氣的植物園，就像自家的後院，是日常生活中經常休憩、運動的場域。用台灣話來說，嘉義人逛植物園，簡直是「行灶跤kiânn tsàu-kha」。

  
▲嘉義人的「植物園」，官方名稱「嘉義樹木園」，園內「林場風清」從日治時期就是「嘉義八景」之一。（攝影╱蔡宏明）

這裡的官方名稱是「嘉義樹木園」，可是嘉義人還是習慣叫它「植物園」，至於六十幾歲以上的老嘉義人，則稱它「tshì-giām-tiûnn」（試驗場，「林業試驗場」的簡稱）。這片佔地8.3公頃的林場，在1907年（日明治40年）由台灣總督府殖產課設立，做為日本政府殖民台灣，甚至企圖前進南洋的樹種栽植試驗區。

▲清早的植物園，開闊的林木間，到處有晨操的民眾。（攝影╱蔡宏明）

▲這裡有嘉義人許多共同的回憶。（攝影╱蔡宏明）

由於嘉義的緯度、氣候和基地的自然生態環境，足以模擬南洋熱帶雨林，最初種植的樹木主要是橡膠樹、桃花心木、柚木、印度紫檀等各類熱帶經濟樹種，一方面觀察種植後生長的適應性，另一方面也做為「母樹園」來培育新的樹苗。戰後，政府改為台灣省農林試驗所，數十年來名稱多次更迭，也從原本的試驗功能，擴大為供一般民眾休憩、遊賞、教育的多功能園區。

文‧攝影╱蔡宏明

2010年，淡水重建街傳出將在端午節之後被拆的消息，從小在重建街長大的攝影家程許忠，惋惜這充滿成長記憶的老街也許就此消逝。他在網路發起一個「站滿重建街」的活動，號召大家站到沿著坡道而建的石板路拍個大合照，算是留下一個紀錄。

這個單純的動機， 得到社區居民以及網路鄉民的熱烈迴響。一張擠滿人的照片開始在網路傳遞，場景就在重建街的舊街坎；除了影像，也加註了許多參與者的心聲，引起熱烈的討論。

圖說：2013年又傳出重建街要拆除的計畫，程許忠再次發起「讚滿重建街」活動。（攝影╱蔡宏明）

  
圖說：許順記金紙店在福佑宮東側重建街順著「九崁街」坡崁而建。（攝影╱蔡宏明）

保護淡水第一街
重建街是清代泉州移民聚居的生活中心。當時的漢族移民， 以今天淡水中正路（老街）的福佑宮為中心，沿著山坡往兩旁發展，原本只是羊腸小徑的產業道路，經過數次拓展，成為淡水全盛時代最重要的街道。福佑宮上方的街區稱為「頂街」或崎仔頂、頂埔，住屋及店鋪依著山勢而建，淡水有名的世家都住在這裡，所以被譽為「淡水第一街」。福佑宮往河岸的區域則發展成港埠轉運的貨棧，稱為「下街」。

《阮若打開心的門》作者王昶雄、日治時期名畫家木下靜涯、淡水仕紳麥春福、淡水公學校校長洪炳南等諸多名人都住過重建街。這裡除了有形的老屋建築，也保存了許多無形的歷史資產，見證淡水發展的珍貴歷史。長久以來，重建街幾度傳出將被拆除的消息，淡水居民多次主動發起保護老街活動，引起各界關心，而使拆除計畫一再中止。

圖說：重建街上的清代建築。重建街上的清代建築。（攝影╱蔡宏明）

文‧攝影／天洛

第一次聽到「哈瑪星」，是在1960年代中期。親戚在高雄港區附近開了一家化學原料貿易公司，父親去看他們，回到嘉義後，向伯父描述所見所聞。那是臺灣開始有加工出口的年代，繁華降臨高雄比其他城市還多、還快。賣魚、喜歡觀察市景的父親，好幾次提到鹽埕、堀江和哈瑪星，說那些地方和他二戰期間被日本政府徵召到苓雅寮當勞務工時，大不相同。父親用臺灣話，他講ham-á-sing，很像是「蚶仔生」，小學五年級生的我，以為「蚶仔生」是港區一個專門賣「蚶仔」的「阿生」。

 
打狗文史復興會社是推動哈瑪星復舊計畫的工作團隊，長期在社區內蹲點。（攝影╱蔡宏明）


新濱街廓裡，日治時期留下的日式木造雨淋板建築。（攝影╱蔡宏明）

「哈瑪星」是日語「濱線」（はません，Hamasen）的北京語音譯，臺灣腔調念起來，比較像是「蚶仔生」。人生的經驗就是不斷在「對焦」，生活如此、知識如此，對於歷史文化的認知與認同何嘗不是？等到自己四十幾歲，讀了較多臺灣歷史，才明瞭日本人在高雄作了那些建設，包括高雄港區的填海造陸。終於知道昔日「賣蚶仔的阿生」原本是一片海域，日治時期為了疏濬航道，利用挖出的淤泥填海造陸，設了兩條通往商港、漁港和漁市場的濱海鐵路，故稱為「濱線」。

哈瑪星文化地圖。（攝影╱蔡宏明）


貼在打狗文史復興會社工作站裡的一張日治時期地圖。（攝影╱蔡宏明）

哈瑪星是高雄港現代化發展的起源地，擁有第一座現代化整齊的街道，最先使用自來水（1913年）、電力、電燈、電話等。鐵路及港口的交通連結，加上現代化設備，使哈瑪星地區成為日治時期的高雄行政中心，更是新興的工商業、金融及漁業重鎮。直到高雄市役所（市政府）、高雄驛（火車站）先後於1939年（昭和14年）、1941年（昭和16年）遷離後，哈瑪星才逐漸從炫麗趨於平淡。而1975年（民國64年）以後遠洋漁業被前鎮漁港取代，相關產業如漁業公司、商行、五金行、照相館、製冰廠等隨之遷移，終於使哈瑪星沒落。

文‧攝影／天洛

每一次到新竹，一定不會錯過城隍廟，也像許多人一樣，到廟口品嚐美食。不過，我總是先進廟裡，在香煙裊繞的大殿中，讓行旅匆匆的心靜下來，通常沒有焚香，只用雙手合十，屏氣凝神地致上虔誠的禮敬。對神明的禮敬是從小長輩教導的規矩，但合掌致敬也是對傳統廟宇建築及工藝的尊重。

圖說：新竹城隍廟彷彿擠在熱鬧吵雜的市集裡。（攝影╱蔡宏明）

新竹城隍廟創建於1748年（清乾隆13年），已經有265年歷史。當初只是正殿為主的兩進建築，經過歷代的修建及擴大，成為今天三開間、三進兩廊、左帶觀音殿的規模。

圖說：香氣與油煙味混雜、蒸騰，招客聲此起彼落。（攝影╱蔡宏明）

一般的大廟總有開闊的廟埕，但新竹城隍廟不一樣，彷彿是擠在一個熱鬧吵雜的市場裡。廟的側邊小店櫛比鱗次，從對街只能望見緊貼著小店屋頂突起的山牆和燕尾起翹的屋頂。廟埕被小店團團圍住，僅留一條小小的通道通往大馬路，通道兩邊盡是各式各樣的小吃店，香氣與油煙味混雜、蒸騰，招客聲此起彼落。店裡坐滿食客，個個低頭吃食。生意興隆的小攤前，還站著候位的觀光客，店家端著剛盛好的熱食，大聲借路……

這真是一幅有趣的常民生活景象。可惜許多外來的觀光客，不曉得他正在一座古蹟旁享用美食。他們往往忽略了前殿中門那對古樸的青斗石石獅、名匠辛阿救生動細膩的龍柱，當然也不會留意那些雕刻精美的斗栱、花窗、八角藻井，和1887年（光緒13年）城隍爺庇佑民眾，降雨解除旱災，而獲得光緒皇帝敕賜的「金門保障」匾額。許多歷史和傳統工藝美學，彷彿被一片蒸騰的油煙遮蔽，剩下被觀光客以手機快速掠取、打卡的畫面。但這就是文化的一種面向。

圖說：「金門保障」匾額是清光緒皇帝所敕賜。（攝影╱蔡宏明）

這裡是新竹最早發展的區域，離城隍廟只有幾條街的關帝廟附近，還保留著清代老街輻軸發展的軌跡。從今天被稱為「新竹第一街」的核心區域，往東西南北四個方向，延伸出通往竹塹城城門的馬路，這幾條當年熱鬧的街肆，後來在日治時期經過市街改正，留下不少立面精美的街屋。中央路還有泉香茶行、錦興香燭行、宜古齋、竹茂行、逢春堂、泉馨松記等多家百年老店。其中，位於三腳窗的泉香茶行，磚砌廊拱搭配長型窗戶，細密的簷間線腳，嵌入綠釉花磚的欄杆和古樸的紅磚，標記著時代轉換的折衷式美學。

圖說：泉香茶行的建築，標記著時代轉換的折衷式美學。（攝影╱蔡宏明）  

常民生活的文化紋理，可以從「暗街仔」、「屎溝巷」、「三角公園」這些老地名追尋到演變的線索，更能從傳統的「中央市場」印證活化的力道。在午前時刻穿過市場，不僅看到魚肉蔬果的攤販、看到傳統布莊、糕餅店、南北貨、醃漬醬菜店、日常五金百貨店，也會看到媲美購物頻道商品推銷的叫賣。

文／蔡宏明   攝影／林柏樑

圖說：在臺南大南門，帶著心過城，也看到舊城活化的「新過程」。（臺南2011，攝影／林柏樑）

成功大學光復校區的勝利路矗立著一座紅磚城門，城樓為歇山式屋頂，門洞上方有「靖波門」石額，而面向校園的門洞石額則是「小西門」。城門南北兩側各有一段傾頹的城垣，南側城垣參天老樹高過城樓，巍巍聳立，樹蔭幾可蔽天，樹根深深紮入土中；靠近北側的那段沒有樹，卻蓋了一塊大的塑膠帆布，明顯就是為防止雨水沖刷。臨著勝利路的人行道旁，立了一根石柱，上刻「三級古蹟 臺灣府城城垣小東門段殘蹟」。

圖說：小西門從城西被遷至小東門墻邊，硬湊在一塊（臺南 2011，攝影／林柏樑）

離小西門約20公尺的南段城垣盡端，地上有一方基石的痕跡，旁邊立了一根「小東門遺址」石柱、一座「小東門簡介」的說明，以及一塊「臺灣府城小東門城基遺址」的小石碑，碑文刻著：「雍正三年建木柵城門　乾隆元年建磚石城門　民國元年城門樓塌毀　民國七四年遺址出土　　國立成功大學立」。

成大學生常常從校園東邊的一頭走來，橫越勝利路，穿過小西門門洞中新設裝有壓克力的欄杆小入口，進入西邊校園。學生或許明白，為什麼在小東門遺址及城垣殘蹟之間，會有小西門城樓建築。但一般年輕世代的臺南市民及外地觀光客，除非閱讀小西門城門上的「小西門城樓遷建記」碑文，否則一定會變成摸不著頭的成丈二金剛。大概只有極少數的人才知道：小西門1969年8月從原址拆除，1970年在成大校區重砌，但城樓和城門座的方向竟然顛倒了。

圖說：小西門每天陪伴東區的成大學生上下課（臺南 2011，攝影／林柏樑）

各期城門與城垣的建造
「臺灣府城小東門城基遺址」的碑文透露了臺南舊城的歷史。臺灣府城是清代臺灣規模最大的、地位最重要的一座城牆。回顧舊城城門和城垣建造史，我們知道，清領初期，朝廷一開始並無意築城，因為擔心臺灣地處邊陲，反清勢力會據城固守。直到朱一貴事件中「亂黨」曾攻佔府城，才於1725年（雍正3年）建造木柵城門與城垣，包含東南西北大門與小東、小南、小北，合計七門。當時西門臨海，為方便台江內海的行旅出入，只設城門而沒有圍木柵與其他城垣連接。這時城垣範圍，具備「半月形」的雛形。

圖說：府城小西門舊照。

文‧攝影／天洛

如果城門跟人一樣有喜怒哀樂，臺南的老城門肯定比臺北的還幸福。

在臺北，城門彷彿被隔離，和居民永遠保持著距離。幾座老城門，都被孤立在車流環繞的路口，只成為辨識行程的地標。每天上下班，尖峰時段的車流像漩渦，車輛繞著漩渦中的城門轉，然後急著掙脫。所有的用路人，把注意力放在前車的煞車燈，或者可能突然變換車道的車影，不會有人用關愛的眼神看一下老城門。

被孤立著的臺北城門，一定很孤單吧？可憐的北門，侷促在高架道路「圍城」的狹小空間，只能在污染的空氣中，隔著繁忙的車流呼喚路過的行人。或許只有東門，當群眾上街抗議，聚集在凱達格蘭大道時，才有機會這麼親近民眾，聽一下他們的聲音，秀一下自己石構城門座和門樓的優美造形。

 
2012年4月16日在兌悅門城門邊的土地公廟，遇見曾經做雕刻的耆老陳炎山。他很開心地跟我講了很多城門的故事。（攝影／蔡宏明）

臺南的老城門，幾乎與市民一起生活，而且有老樹作伴，一起呼吸著新鮮的空氣。座落在成大校園的小西門，每天學生從校園的一邊走來，穿過門洞，趕往另外一邊的教室上課。學生也不會老是行色匆匆，許多時候，三三兩兩的男女相約，在城門邊的樹下，一起編織青春的夢想。緊鄰的府城城垣小東門段土壘殘蹟，被小心翼翼地保護著，就像為上年紀的老人作健康檢查，怕雨水過渡沖刷而骨質疏鬆。不遠處還有考古人員架起圍籬，為年老的城垣追蹤歲月的痕跡，讓年輕的居民瞭解城牆和城門的故事。

小東門遺址。（攝影／蔡宏明）

在成大校園裡的小西門。（攝影／蔡宏明）

從1725年（清雍正3年）建造木柵城門，臺南府城建城已經快300歲了。由最早的木柵城門與城垣，歷經磚石城門、莿竹城牆、三合土城牆，數度補強改建，及增建咾咕石的外圍城門，府城擁有全臺灣規模最大的城垣。但從日治時期開始，為了交通及城市的建設，城門和城垣一次又一次被拆，如今剩下大南門、大東門、兌悅門、小西門，而舊城城牆只剩下小東門段土壘、南門段城牆、還有幾段成為校園牆壁的一段，或者民居圍牆的一角。

臺南府城昔日因為地形的限制，城垣圍起來就像半月，而城內有南北數條河流注入臺江內海，彷彿是半璧滿月斜插入江。「半月沈江」成為文學家筆下，府城的美麗形容。如今物換星移，斷垣殘壁圍不成半月；滄海桑田，無江可沈。幸好復舊的大南門甕城還保留著清代以來的半月形結構，沿著甕城城牆的踏道可登上城門門樓，走在甕城馬道可以俯瞰公園綠蔭，文學家還是可以在月夜遙想「半月沈江」的美景。

大南門緊鄰著公園及一所國中。（攝影／蔡宏明）

文‧攝影／天洛

住在北投，每當朋友約我在台北市區見面，我經常說：「那麼就約在車站附近的咖啡店，我那天剛好要進城。」朋友總是很好奇，明明住在台北，我為什麼還要說「進城」。其實，「進城」這個詞，是我從小聽大人們這樣說，不知不覺中學來的。

有一次我讀到作家吳敏顯的〈九芎城〉，提到他的宜蘭舊城記憶。他在文中描述祖父的年代，有時為了家裡舊棉被翻新、添購蓑衣、打造鋤頭、鐮刀、鐵犁等，必須專程從壯圍走路，到宜蘭河搭渡船，然後進城找工匠打理。

▲圖說：宜蘭火車站前「丟丟噹森林」巨大遮棚，以九芎樹意象，企圖表現宜蘭「九芎城」的舊名。（攝影／蔡宏明）

對鄉下人來說，進城真的是一件大事，因為城裡百工匯集，鋪面連街，大老遠走一趟，總想把該辦的事情一次辦妥。吳敏顯的描述，讓我心有戚戚焉。宜蘭人如此，我的父祖輩何嘗不是？

宜蘭的城牆、城門、城磚、護城河早已不見，文獻中記載的繁密栽植以作為防禦工事的九芎樹、莿竹，也只能想像，變成今天宜蘭火車站站前「丟丟噹森林」巨大遮棚的意象造形。到底宜蘭舊城在哪裡？

如果沿著市中心的舊城東路，往北走到舊城北路左轉，順著舊城北路會一直連接舊城西路、舊城南路，然後接舊城東路，你會回到原來的地方。走過的馬路，底下就是今天變成下水道的昔日護城河。半路上，只要隨時向左，拐進任何一條街弄，就會進入宜蘭舊城。而這一大圈裡面，中山路、文昌路與新民路，剛好在接近圓心交叉，就是舊城的「十字大街」。

 
▲圖說：宜蘭城隍廟的木作及彩繪，呈現傳統建築之美。（攝影／蔡宏明）

 
▲圖說：楊士芳紀念林園。（攝影／蔡宏明）

探訪宜蘭舊城，別錯過昭應宮、城隍廟、文昌廟、碧霞宮這幾間與宜蘭發展息息相關的老廟。早期商貨仰賴西邊的宜蘭河水運，從西門進城，逐漸形成街肆，為了興建房舍、起造大廟，從唐山聘來木作、彩繪、泥水等匠師，因而漸漸聚集其他民生百工，相關資材與商業交易也跟著繁茂。主祀媽祖的昭應宮，十分特別，還陪祀了清代治理噶瑪蘭廳有功的三位地方官楊廷理、翟淦、陳蒸。這幾尊被地方百姓感念的官吏神像，或許根據他們的畫像雕刻，容貌及神情各異，跟一般神像的開臉截然不同。如果夠仔細，也可發現有名匠師「作對場」拚手藝的作品。

文‧攝影／蔡宏明

李榮春文學館就在頭城熱鬧的菜市場邊，從開蘭路、和平東路岔口轉進去，剛好可以接到昔日的老街巷。這裡原本是頭城鎮長的和式舊居，經過修復，當成頭城鎮史館，同時展示頭城作家李榮春的手稿、照片和相關的故事。帶有檜木氣息的門首掛著「頭城鎮史館」的木牌，館舍周邊庭園裝置著李榮春生前作品的佳句，鋪著青石板的院子入口，則設計了「李榮春文學館」意象。

  
▲圖說：李榮春文學館同時也是頭城鎮史館，是頭城鎮鎮長舊居修復後的和式木造房子。展示頭城作家李榮春的手稿、照片和介紹。（攝影／蔡宏明）

那一天，這裡剛好有一個社區攝影講座，來自台北的專業攝影家，為社區的學員講解如何紀錄社區生活的影像。他們圍坐在文學館的和式榻鋪，看電腦簡報檔的精彩照片，然後再外出實習，幾個鐘頭後回來分享心得和討論。

從李榮春的小說走過老街
頭城是先民拓墾蘭陽平原，第一個構築的土圍據點，是貿易重鎮也是山海交界的門戶，被稱為「開蘭第一城」。頭城自古文風鼎盛，李榮春是最具代表性的文學作家。他生於日治時期，只有小學畢業，卻憑著自修，擁有優美的漢文書寫，也略通英文。除了短暫在李萬居的《公論報》擔任資料編輯三年，終其一生，為了可以專心寫作，只做些粗工，並逃避與童養媳形式上的婚姻和領養的女兒。他的作品幾乎是他的自傳，充滿真誠的感情，故事場景就在頭城市街，觀察與描寫極為細膩。李榮春生前忍受不被文壇重視的寂寞，直到死後，姪子發現他許多未曾發表的手稿，為他整理出版，總字數達三百萬字。他的《和平街》、《看搶孤》，文字極為生動，在地的燦景古建築研究工作室於是透過文學作品，為民眾導覽和平老街。小說與實景互相對照，更顯真切，成為無形文化資產活用的成功案例。

  
▲圖說：李榮春的小說和小品文，留下許多對頭城細膩的描寫，成為今天文史工作者整理頭城歷史重要的參考。他的《和平街》、〈看搶孤〉，文字極為生動。（攝影／蔡宏明）

  
▲圖說：頭城十三行康家門上的聯。「十三行」是頭城緊鄰烏石港的十三連棟街屋，原為港市行棧及倉庫，目前只康家保存較完整。此屋有一百五十多年歷史，是縣定古蹟。康家康灩泉，專研書畫、字刻與醫學，素享聲名，被譽為「蘭陽第一筆」。（攝影／蔡宏明）

 
 ▲圖說：和平老街北邊（街尾）的福德祠（土地公廟）。老街的南邊盡頭另有一間土地公廟，研究者認為除了祈求生意興隆，也可能是為了防止盜匪入侵，才會南北兩端各設一間土地公廟。北端這一間還保有舊時（1916，日治大正5年）形式，可惜南端那間已改建。（攝影／蔡宏明）

 
▲圖說：頭城街屋是康保諭用心經營的小舖，她一心想賣純淨、無毒的在地農產。除了有機農產，也有許多手工製作的木刻版畫、二手書。 （攝影／蔡宏明）